Muito profundo? | Escapando de avalanches em uma viagem de snowboard para o Quirguistão

Palavras de Tristan Kennedy | Fotos de Dan Medhurst

Estou dois terços do caminho descendo o vale quando a avalanche acontece. Nas três primeiras curvas, a neve está linda. Macio e estável. Mas quando eu coloco a borda do calcanhar e depois balanço para trás na ponta dos pés, eu o vejo quebrando à minha frente - uma linha de aranha que rapidamente se espalha para a esquerda e para a direita, espalhando-se assustadoramente rápido cerca de trinta centímetros na frente da minha prancha.

"Porra!" Meu primo Alex pragueja em voz alta. Ele está cerca de cem metros abaixo e seu iPhone captura tudo. Meu grito enquanto a neve racha. Minha linha reta desesperada. Meus gritos ("woah, woa-ho-ho") enquanto saio do canto inferior direito do vale para a segurança e o alívio em minha voz quando olho para trás e vejo a encosta em que estava apenas alguns segundos antes de desabar na frente dos meus olhos.

“O que você acha desse Trizza?” ele pergunta. “Bom,” eu digo, quase rindo em descrença. Sinto-me alegre, tenho sorte de estar vivo. Mas, enquanto vejo o slide diminuir e, eventualmente, parar, meu coração está batendo forte.

O grupo com o qual estou é experiente. Nós avaliamos a linha cuidadosamente de antemão. Verificamos as condições da neve. Eu planejei minhas rotas de fuga e, no evento, consegui seguir esse plano. Mas, apesar de tudo isso, não posso deixar de me perguntar se não estamos em nosso meio aqui. Temos mordido mais do que podemos mastigar?

Não é a primeira vez que me faço essa pergunta esta semana. As encostas que percorremos não são nos Alpes ou nas Montanhas Rochosas canadenses - estamos nas montanhas Tian Shan do Quirguistão, Ásia Central.

Na verdade, estamos tão longe da pista batida que tanto o largo couloir que acabei de descer quanto a linha para a qual meu amigo Daniel está fazendo o splitboard são as primeiras descidas. De acordo com Azret, o dono da pousada onde estamos hospedados, ninguém jamais havia montado neles antes. Não porque sejam particularmente íngremes ou técnicos, apenas porque são muito remotos.

Mesmo que o deslizamento que acabei de desencadear não seja enorme, estamos a quilômetros de qualquer tipo de serviço de resgate na montanha e muito longe do hospital mais próximo. Um enterro de avalanche, ou qualquer tipo de ferimento para esse assunto, não vale a pena pensar.

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É algo que está passando pela minha cabeça há meses, desde que começamos a planejar esta viagem. A ideia veio do meu irmão Rowan, que vive e trabalha no Cazaquistão, do outro lado da fronteira ao norte. Ele visitou o chalé de Azret com um grupo de amigos locais na temporada anterior e voltou para o Reino Unido delirando sobre cat-boarding.

Apelidado de "heliporto do homem pobre", este esporte usa bashers de pista modificados para transportar os pilotos ao topo das encostas. Lançado nos Estados Unidos e Canadá (onde os veículos são conhecidos como gatos da neve), ele permite o acesso à neve fresca em montanhas a quilômetros dos teleféricos mais próximos.

Sem surpresa, os contos de Rowan sobre pólvora intacta sem fim despertam o interesse de algumas pessoas, especialmente quando ele explica que uma semana, incluindo voos de Londres, acomodação, comida e tempo de gato na neve, custará cerca de £ 1.000 - aproximadamente o que você gastaria em uma semana snowboard na França com um liftpass.



Não demorou muito para reunir nossa equipe de 15, todos entusiasmados com a ideia. Mas, embora a perspectiva de pilotar a pólvora perfeita seja um grande puxão, também existem os nervos. Nosso grupo, embora todos bons pilotos com bastante experiência fora de pista, não são de forma alguma profissionais do sertão.

Nas semanas que antecedem a partida, nosso grupo WhatsApp comunitário está repleto de mensagens que parecem assustadas e empolgadas na mesma medida. Fotos animadas de placas de pó recém-adquiridas alternam-se com discussões sobre os méritos relativos dos airbags avalungs versos. “Tenho assistido a vários vídeos de sobrevivência a avalanches”, diz Alex, dois dias antes de partirmos. “Absolutamente aterrorizante.”

Se a perspectiva de passar uma semana inteira a milhas da pista mais próxima é por si só estressante, o fato de ser o Quirguistão adiciona um elemento extra. A certa altura, meu amigo Pad pergunta, meio brincando, se há alguma chance de acabarmos "com macacões laranja".

Na verdade, ele está mais perto da verdade do que poderia ter adivinhado. Enquanto embarcamos na primeira etapa do nosso voo Londres - Istambul - Bishkek, um homem corpulento e terno com uma bobina na orelha pede para ver nossos passaportes. “Onde está o destino final de vocês hoje?”

“Curdistão?” Ele interpreta mal a resposta e nos puxa para o lado. "Você não estaria pensando em se juntar ao ISIS, não é?" Ele e seu colega são da Agência Especial, diz ele, acusados ​​de questionar passageiros suspeitos que voam para a Turquia - particularmente grupos de jovens. Felizmente, quando explicamos as diferenças entre o Curdistão e o Quirguistão (e os snowboarders radicais versus os islâmicos radicais), ele nos deixa seguir nosso caminho. “Eles obviamente pensam que somos extremistas porque parecemos tão extreeeeeme”, alguém brinca quando estamos fora do alcance da voz.

Quando pousamos em Bishkek às 3h25, qualquer nervosismo residual foi varrido pela emoção. Ou isso ou quantidades generosas de bebida grátis da Turkish Airlines. É impossível não sentir isso. Da confusão de motoristas de táxi com dentes de ouro ao dinheiro estranho que sai dos caixas eletrônicos, é óbvio que estamos a um milhão de milhas de distância de um feriado regular de snowboard.

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São 8 da manhã e menos 25 graus Celsius quando eu saio do chalé em nosso primeiro dia inteiro de viagem. A visão que me cumprimenta é simplesmente de tirar o fôlego. As nuvens se dissiparam e o sol, apenas visível sobre uma cordilheira a sudeste, captura cristais individuais de neve fazendo-os brilhar.

Estamos literalmente no meio do nada. Posso ver um posto de gasolina a 200 metros de distância, onde vamos reabastecer o gato todos os dias e comprar nossa cerveja para a semana (pelo preço francamente ridículo de 85p a garrafa). Ao contrário, há três ou quatro cafés de aparência desamparada para atender os caminhoneiros que passam. É isso. Eu fico do lado de fora tirando fotos enquanto meus dedos congelantes permitirem antes de voltar para o café da manhã. Estamos todos ansiosos para destruir.

Além de ser remoto, o Vale do Rio Suusamyr, onde fica o Suus-Lodge, é alto e amplo. O edifício em si fica a mais de 2.000 metros, a mesma altitude dos resorts mais altos dos Alpes. No verão, isso o torna perfeito para os pastores quirguizes que armam suas yurts aqui e colocam seus cavalos no pasto. No inverno, está quase completamente vazio e a espessa manta de neve está praticamente intocada.

Conforme cruzamos o fundo do vale e o gato começa a subir, a emoção nas costas é palpável. No momento em que chegamos ao topo de uma longa linha de cume, estamos absolutamente espumando.

Nossa primeira corrida não decepciona - o declive é suave o suficiente para que você possa simplesmente apontar a prancha reta, e a neve que levantamos a cada curva é macia, seca e profunda.

"Sim! Quão bom é isso ?! ” Eu grito para meu companheiro Tom enquanto cortamos o ombro. À minha frente, posso ouvir as pessoas gritando enquanto cavalgam, rindo durante todo o trajeto. Mesmo quando as pessoas empilham, elas surgem rindo, com sorrisos empoeirados estampados em seus rostos. Se a atmosfera é difícil de descrever, é fácil de imaginar. Este é o primeiro de seis longos dias de pássaro azul e estaremos montando pólvora fresca em cada corrida.



Conforme a semana passa, caímos em uma rotina, revezando-nos para descer primeiro e nos animando no caminho de volta com um alto-falante portátil na parte de trás do gato.

Também adquirimos o hábito de esconder uma garrafa de uísque nas costas - o que possivelmente explica por que “Lifted” de Lighthouse Family parece entrar furtivamente na lista de reprodução com uma regularidade alarmante.

A única reclamação que podemos ter é que o pó é quase muito profundo. O Quirguistão fica o mais longe possível do mar, e seu clima continental significa que é bastante seco.

O céu geralmente fica claro no inverno (o que é útil porque aqui acima da linha das árvores os dias de apagamento são um trabalho árduo), mas quando a neve cai, é ridiculamente leve e fofa em comparação com a precipitação mais úmida e pesada que normalmente ocorre nos Alpes.

Desça da sua prancha de snowboard aqui e há uma boa chance de você afundar até a cintura. Rapidamente se torna aparente que aqueles no grupo que usam bastões de pólvora especializados se sairão muito melhor.

Felizmente, Azret tem uma aljava cheia deles para alugar na base, incluindo dois enormes rabos de andorinha Apocalypse de 186 cm e dois tabuleiros separados. Passamos as noites trocando as amarrações enquanto nos revezamos nessas pranchas específicas para pó ou assistindo aos destaques da GoPro do dia.

O chalé tem uma vibração de albergue da juventude - os quartos se ramificam em uma grande área central que possui sofás, babyfoot e tênis de mesa. Não é luxuoso de forma alguma, mas é confortável, e a comida local que servimos (preparada por um chef idoso com um serviço de pingue-pongue demoníaco) é saborosa, aconchegante e abundante.

“Nós mesmos construímos”, explica Azret uma noite após o jantar. “Bem, meu pai e seus amigos o construíram primeiro para o parapente e mais pessoas ainda vêm para o parapente no verão do que para o snowboard.” Claramente um homem rico para os padrões de qualquer pessoa, o pai de Azret foi um dos pioneiros quando se tratava de esportes de ação no Quirguistão.

“Ele sempre viajou para a Europa e estava conhecendo pessoas e aprendendo com elas”, explica Azret. “Ele foi o primeiro parapente do Quirguistão e um dos primeiros praticantes de snowboard. Lembro que quando eu era jovem, fomos a uma base de esqui perto de Bishkek. Eu tinha uns oito ou nove anos e ele me ensinou a fazer snowboard. Agora tenho 26 anos. ”

Tendo herdado o chalé e o arrendamento das terras vizinhas de seu pai, Azret decidiu transformá-lo em uma espécie de paraíso do playboy. O interior está repleto de brinquedos que parecem caros - assim como o pingue-pongue e o futebol de mesa, há uma enorme tela plana, um drone para filmagem, um grande aparelho de som e até mesmo iluminação estroboscópica, caso ele queira uma rave.

Há uma banya embutida, uma sauna russa tradicional, da qual fazemos uso frequente, correndo para rolar na neve em menos de 25 minutos - uma atividade bastante melhorada por uma ou duas doses de vodka.



Do lado de fora, na garagem, ele tem um jipe, os dois gatos da neve enviados em segunda mão da Europa (um deles ainda tem a marca ‘Hintertux’ na lateral) e nada menos do que três motos de neve para ele e seus convidados brincarem. É um lugar incrível para passar uma semana.

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O céu está claro, mas o vento está soprando forte enquanto estacionamos dois dos trenós de Azret no topo da pista de corrida. Já está na metade da nossa viagem e o fotógrafo Medhurst, Alex, Dan e eu subimos por uma encosta enquanto o gato leva o resto do grupo por outra.

Os rostos abertos em neve que andamos são muito divertidos, mas estou ansioso para tentar algo mais desafiador. Uma foto do pico Korona de 3.600 m - o mais alto da zona de Suus-Lodge - forneceu toda a inspiração de que preciso. Usaremos os snowmobiles para chegar lá e, em seguida, mudaremos para pranchas divididas, o que nos permite acessar linhas que parecem eminentemente montáveis.

Estou animado, mas sinto frio na barriga quando partimos naquela manhã. Estamos entrando em território desconhecido aqui e vamos seguir sozinhos. Com todo o seu conhecimento das montanhas ao redor do chalé, Azret não tem uma qualificação para orientar. Nem qualquer um dos caras que trabalham com ele. Não é visto como tão importante aqui - saúde e segurança não é um conceito com muito peso nesta parte do mundo.

Isso tem suas vantagens, podemos arrastar os snowmobiles praticamente onde quisermos, por exemplo, mas o outro lado é que a abordagem dos caras em relação à segurança na montanha parece, na melhor das hipóteses, relaxada, especialmente quando você está acostumado a andar com guias europeus rigorosos .

Nas encostas mais baixas e menos expostas que andamos até agora, isso não tem sido um grande problema - fazemos nossas próprias verificações de transceptor, temos rádios, garantimos que derrubamos um de cada vez e temos um dos mais pilotos experientes varrendo na parte de trás de cada corrida.

O alto terreno alpino em torno do pico Korona é outro caldeirão de peixes. O acesso que parecia fácil no papel (ou na foto atrás do lodge) parece muito diferente e muito mais incompleto na realidade.

À medida que descemos dos snowmobiles, o spindrift pungente está sendo lançado em nossos rostos, forçando-nos a nos amontoar atrás deles para lutar com nossas peles nos esquis divididos. Está tão frio que eles congelaram e a cola quase parou de funcionar, especialmente na placa mais velha que Alex pegou emprestado de Azret.

Suas peles escorregam a cada poucas voltas e nós quatro temos que trabalhar juntos para colocá-las de volta no vento cortante. Um frasco moderno de vodka que Dan trouxe proporciona algum alívio, atuando como um anticongelante impressionantemente eficaz nas peles geladas, mas é um processo exaustivo.

Em determinado momento, Medhurst e eu, que seguimos em frente a pedido dos outros, ouvimos Dan no rádio dizendo:"Não podemos fazer isso, Alex e eu teremos que voltar". Eventualmente, eles conseguem sair do cume e entrar na tigela protegida a cerca de 3.400 metros. Mas a coisa toda foi muito mais difícil do que pensávamos e destaca mais uma vez o quão sozinhos estamos aqui.

Felizmente, fora a avalanche, tudo vai bem. Há algumas escaladas incompletas sobre as rochas para chegar aos pontos de queda, mas quando terminamos, Dan já fez uma descida por conta própria com segurança e Alex percorreu uma linha excelente ao longo da face vizinha para a câmera de Medhurst. Enquanto voltamos para os snowmobiles, começo a relaxar. Mas o dia ainda tem uma picada no rabo.

Alex e Dan descem primeiro, dirigindo um dos trenós. Exaustos pelos esforços do dia, eles estão agindo com muito cuidado. Mas quando eles cruzam o rio Suusamyr congelado, um pedaço irregular de neve os empurra violentamente para a direita e eles saem da pista. O snowmobile de 200 kg rola em cima deles, quebrando o gelo e caindo na água.

De alguma forma, os dois conseguem pular e, felizmente, nenhum dos dois está ferido. A água neste ponto tem apenas 20 centímetros de profundidade e eles conseguiram libertar o snowmobile rapidamente, mas com a temperatura caindo para menos de 25 novamente, ambos estão congelados, para não mencionar abalados, quando finalmente conseguem voltar à base .

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“Ok, então pedimos cinco quilos de carne, duas garrafas de vodka e um prato de linguiça de cavalo. Algo mais?" É nossa última noite no Quirguistão e estamos nos acomodando para o jantar. Minha irmã Natalya, que fala excelente russo, está assumindo o comando.

Com o tempo programado para fechar em nosso último dia, optamos por abrir mão de uma última manhã cavalgando para que possamos explorar Bishkek, pegando cartões postais e lembranças. É um lugar amigável e sonolento. Apesar das duas revoluções que ocorreram desde a independência da União Soviética, o ritmo da mudança parece lento aqui - a enorme estátua de Lenin ficava na praça central em 2003.

Se a capital está longe de ser uma metrópole, o resto do país parece ainda mais um remanso. Dirigindo de volta para Bishkek à luz do dia, temos uma noção de quão rural - e quão montanhoso - o Quirguistão realmente é.

Os cavalos ainda são usados ​​como meio de transporte aqui. Em uma das principais passagens na montanha, passamos por um pastor montado que aparentemente não pensa em conduzir suas ovelhas pela rodovia principal. O país é conhecido como “A Suíça da Ásia Central”, mas apenas por sua geografia, não por suas riquezas. As aldeias pelas quais passamos são visivelmente pobres - um mundo de distância da riqueza exposta na cabana de Azret.

Observando a paisagem deslizar pela janela, percebo o quanto estou exausta. Uma semana andando de neve profunda, esfola, snowmobile e até mesmo estando ao ar livre em temperaturas que raramente ficam acima de menos dez realmente o deixa fora de controle. Mas não é só isso - enquanto relaxo em meu assento, também percebo o quão tenso estive na semana passada.

Naquela noite, antes de subirmos o Pico Korona, não dormi muito. Apesar da preparação cuidadosa, o afastamento de Suusamyr torna tudo o que fizemos um pouco assustador.

O snowboarding no Quirguistão e as primeiras descidas são o tipo de atividades normalmente reservadas para profissionais com patrocinadores bem-dotados e orçamentos de heli. No entanto, aqui estamos nós, um bando de snowboarders bem normais, e passamos uma semana fazendo exatamente isso. Eu definitivamente me empurrei para o limite da minha zona de conforto. Nós todos temos.

Claro, o perigo é parte do motivo pelo qual queríamos vir aqui em primeiro lugar - a aventura não seria uma aventura sem um elemento de risco. Mas estou muito feliz por termos chegado ao final desta aventura em particular sem nenhum ferimento.

Nós abrimos caminho entre as garrafas de vodka naquela noite final, à maneira russa aprovada - todos se revezam para se levantar e fazer um brinde. Há brindes para a tripulação, o alojamento, a ausência de feridos.



Quando chega a minha vez, levanto-me e faço um brinde “Ao Quirguistão. Apesar das dificuldades, este país tem sido um anfitrião incrível. Foi uma semana infernal. "

“Então, aqui está o Quirguistão e voltarei em breve.”

FAÇA VOCÊ MESMO:

Como chegar:

A Turkish Airlines voa de Londres para Bishkek via Istambul por £ 330 ida e volta

O Suus-Lodge pode providenciar um translado de microônibus do aeroporto para 15 pessoas e está incluído no preço da semana.

Alojamento e gatos da neve:

Contate Azret Danliarov no Suus-Lodge:

Email: [email protegido]

Tel: + 996-550-198899

Site: suusamyr.kg

Uma semana de acomodação incluindo comida e seis dias no gato custa € 1.000 (£ 785) por pessoa, mas descontos podem ser negociados para grupos maiores.

Orientação e segurança:

Como sempre, quando você se aventura para fora da pista, todos em seu grupo precisarão de um transceptor, uma pá e uma sonda - e saberão como usá-los.

Como mencionado, nem Azret nem sua equipe possuem qualificações oficiais de orientação. Embora os pilotos experientes possam se sentir confortáveis ​​para guiá-los, recomendamos a contratação de um guia, especialmente se você estiver planejando fazer um splitboard ou se aventurar mais alto nas montanhas.

Alexander Gabchenko (gabcheko.kz) é um líder de turismo altamente experiente baseado em Almaty, Cazaquistão, que freqüentemente conduz viagens ao Suus-Lodge e conhece bem a área.

Como alternativa, entre em contato com a Associação de Guias da Montanha do Quirguistão (mguide.in.kg). Com o apoio da Associação Suíça de Guias de Montanha e da Associação de Guias de Montanha Britânica, seus guias são treinados de acordo com os padrões da UIAGM.

Certifique-se de ter um seguro válido que cubra o custo de evacuação médica e condução fora de pista.

Por fim, prepare-se bem e escolha sua tripulação com sabedoria. A pilotagem não é tecnicamente difícil, mas o risco de avalanches é real, então você não quer andar com idiotas. Tivemos a sorte de ter dois médicos em nosso grupo que vieram armados com suprimentos médicos, o que obviamente é uma vantagem.

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