Yukon | Caminhada na linha de frente da mudança climática

No desenho animado americano de culto dos anos 1980, Calvin e Hobbes, há um longo arco de história que mostra Calvin de seis anos de idade e seu tigre de pelúcia tentando "separar-se" de sua família, e fugir para sempre. Sua escolha de destino? Yukon. É um lugar onde, Calvin sonha, eles serão capazes de viver selvagens, fazer amizade com os lobos da madeira e nunca ter que limpar seu quarto novamente. Eles nunca conseguem, é claro. A apenas vinte minutos de casa, a expedição cuidadosamente planejada desmorona quando Hobbes rouba amotinadamente "o chapéu de comandante" e tenta comer seu último sanduíche. Mas tendo obtido sucesso onde falhou, e chegado até o Parque Nacional Kluane de Yukon, é fácil ver por que Calvin (e seu criador, o cartunista Bill Watterson) escolheram isso como o lugar para vir em busca de liberdade desenfreada.

Do nosso ponto de vista de 1.990 m de altura no topo do pico do Trono do Rei, a paisagem visível é quase inconcebivelmente vasta. De um lado, picos cobertos de neve disputam uma posição, cada cume mais alta e mais irregular que a anterior. Abaixo de nós está o Lago Kathleen e o aglomerado de tendas de onde subimos. Siga a estrada ao norte de lá e você pode quase ver o entroncamento de Haines (população 613), mas além disso não há ... nada. Apenas quilômetros intermináveis ​​de floresta boreal virgem, estendendo-se até onde a vista alcança, interrompida apenas ocasionalmente por uma crista rochosa, uma clareira pantanosa ou o azul glacial de um rio de água derretida.

Yukon não é nada se não remoto. O território cobre uma grande faixa do Canadá entre o topo da Colúmbia Britânica e o Oceano Ártico. Está na mesma latitude do Alasca, com o qual compartilha sua fronteira oeste. Mas quando se trata de pessoas, a “fronteira final” da América parece uma metrópole movimentada em comparação. De acordo com Jessica Ruffen, que trabalha para a autoridade turística local, cerca de 37.000 pessoas atualmente chamam Yukon de lar - cerca de um quarto da população de Slough, que vive em uma área do tamanho da Espanha.

Isso, é claro, torna o território um paraíso para os caminhantes. O Parque Nacional Kluane se junta ao Parque Provincial Tatshenshini-Alsek na Colúmbia Britânica, ao Parque Nacional Wrangell-St Elias e ao Parque Nacional Glacier Bay (ambos no Alasca), para formar a maior área protegida da América do Norte, cobrindo cerca de 98.000 quilômetros quadrados. (O Parque Nacional Kruger da África do Sul, em comparação, cobre apenas 20.000 quilômetros quadrados). Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1994, essa imensa natureza selvagem também abriga o maior campo de gelo fora das regiões polares. Mas é uma paisagem que está mudando, e mudando rapidamente, de maneiras que nem sua designação pela UNESCO nem seu status de proteção podem impedir.

O aquecimento global se torna mais pronunciado quanto mais ao norte você viaja. Como o Dr. Henry Penn, gerente de ciência e sustentabilidade da Estação de Pesquisa Kluane Lake do Instituto Ártico da América do Norte, explica:“Dois graus no equador são basicamente cinco graus nos pólos”.

Enquanto o resto do mundo está tentando limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius, Yukon já ultrapassou esse limite. As estatísticas do governo local mostram que as temperaturas médias aumentaram 2 graus nos últimos 50 anos e as temperaturas no inverno 4 graus - aumentando em mais de duas vezes a taxa do sul do Canadá. Os efeitos indiretos que essas mudanças estão tendo nas paisagens e nos meios de subsistência estão se tornando cada vez mais sérios e cada vez mais visíveis, até mesmo para os visitantes.

Porém, nada disso é instantaneamente óbvio quando você pousa em Whitehorse. Na verdade, o que é interessante é o quão pouco a capital territorial parece ter mudado ao longo dos anos. Todos, exceto alguns milhares de pessoas de Yukon, vivem aqui. Mas o que eles chamam de “a cidade” ainda parece um pacato assentamento de fronteira. Pescadores com mosca realizam lançamentos lânguidos no trecho do rio que atravessa o centro da cidade, a cada segundo carro é uma pick-up do tamanho de uma fazenda e, fora da cidade, um punhado de hidroaviões balança suavemente contra molhes caseiros.

“Na verdade, existem apenas três momentos principais na história de Yukon que envolvem as pessoas”, explica Jessica Ruffen. “A era Pleistoceno, quando os ancestrais das Primeiras Nações atravessaram a ponte de terra que conectava a Ásia ao Alasca; a corrida do ouro de Klondike no final da década de 1890, quando garimpeiros esperançosos "correram" para Dawson City; e então a construção da rodovia do Alasca por soldados americanos na década de 1940. ” No meio, esta terra foi deixada em grande parte sozinha.

Dirigir na Rodovia do Alasca consta de muitas listas de opções americanas e canadenses, pelo menos se o número de RVs alugados for indicativo. Os números do turismo em Yukon permanecem pequenos, mas estão aumentando de forma constante, com a maior parte do crescimento alimentado por esta artéria principal. É certamente um país privilegiado para viagens rodoviárias - o cenário é deslumbrante e a rodovia está maravilhosamente vazia. A única vez que encontramos algo que poderia concebivelmente ser chamado de tráfego é quando dois outros carros param ao nosso lado, para observar um urso preto e seus três filhotes dando cambalhotas à beira da estrada.

Uma coisa é encontrar ursos por trás do escudo protetor de um para-brisa, é claro, e outra bem diferente é pensar em encontrar um na carne. Estou acostumado a fazer caminhadas, acampar e cozinhar ao ar livre, mas não tenho vergonha de admitir que a ideia de fazer isso no país dos ursos me deixou nervoso desde que saímos do Reino Unido.


Os folhetos que estabelecem as regras complicadas sobre quando se fingir de morto e quando revidar em caso de ataque não fizeram nada para amenizar esse medo, nem a conversa "tranquilizadora" do cara que nos vendeu spray de urso na loja de camping. Identificar se um urso é meramente curioso ou quer “fazer você comer” aparentemente depende da direção que suas orelhas estão apontando. Tudo isso está muito bem em teoria. Mas tendo visto ursos de pelúcia de aparência feroz de perto no museu de Whitehorse, não posso deixar de pensar que na vida real seus dentes e garras afiados como navalhas podem ser uma distração do negócio de observar as orelhas.

Felizmente, nunca tivemos a chance de colocar a teoria em prática. Talvez seja porque seguimos as precauções da Parks Canada ao pé da letra - cozinhar a favor do vento e bem longe da barraca, armazenar comida e qualquer coisa remotamente fedorenta, em um recipiente à prova de urso e cantar vigorosamente enquanto caminhamos, para que os ursos possam nos ouvir chegando . Ou talvez seja porque, apesar de passar vários dias no Parque Nacional Kluane, ainda estamos apenas contornando as bordas.

Quando estávamos planejando nossos percursos pedestres, sabíamos que estaríamos confinados à "faixa frontal". Mas só depois de pularmos em um pequeno Cessna, pilotado pela Kluane Glacier Tours, é que percebemos o quão pouco vimos do parque.

“É uma área do tamanho da Suíça”, diz Stuart, um dos pilotos da Glacier Tours. À medida que descemos a pista de pouso e subimos no ar, temos as vistas mais incríveis - não apenas de volta aos caminhos que estivemos caminhando, mas do próprio campo de gelo Kluane.


Dê uma olhada em um mapa e você será perdoado por pensar que se trata apenas de uma enorme extensão de branco, pontuada por um pico rochoso ocasional. Das janelas de um pequeno avião, entretanto, os contornos, fendas e até mesmo o caráter do gelo se tornam aparentes. As geleiras são geralmente consideradas inertes, estáticas, imóveis. Mas as rachaduras em redemoinho e as rupturas de aparência violenta no gelo contam uma história diferente. Esta é uma paisagem extremamente viva e em constante movimento.

Por mais dramático que seja o rio desaparecido, está longe de ser o único efeito visível da mudança climática em Kluane. Como gerente da estação de pesquisa, o braço direito de Henry é Bob. Ele é o chefe de cozinha e residente de Yukon há muito tempo, que prepara uma tempestade, fuma como uma chaminé e alegremente arranca a urina de qualquer pessoa no campo de tiro. “Eu normalmente coloco cerca de 2.000 km em meu snowmobile a cada inverno”, ele me diz, “mas no ano passado eu só fiz 300. Simplesmente não há neve suficiente. Eu não tive que limpar minha garagem uma vez no inverno passado. ”


Durante um dos excelentes almoços de Bob, converso com o professor Brian Moorman, um glaciologista do departamento de Geografia e Geociências da Universidade de Calgary. Ele explica como “lagos represados ​​pelo gelo” podem se formar à medida que as geleiras derretem e, em seguida, estouram suas margens. “Você consegue 2km, lagos de 3km, que drenam em questão de dois dias”, diz ele. “Basicamente, um enorme inundação repentina chamada - é um termo islandês - de jökulhlaup . ”

Essa conversa sobre a mudança climática em velocidades apocalípticas pode soar como Ragnorök está ao virar da esquina. Mas nem tudo é sombrio aqui no extremo norte. O governo de Yukon tem uma relação extraordinariamente progressiva com seus habitantes das Primeiras Nações, tendo se tornado a primeira administração territorial a resolver a espinhosa questão das reivindicações de terras. O Parque Nacional Kluane é um exemplo brilhante de como a política beneficia a população local. Agora é co-administrado pelo governo federal, a Primeira Nação Kluane e a Primeira Nação Champagne-Aishihik, uma situação que Tom Buzzell, oficial de ligação da Primeira Nação da Parks Canada e ele mesmo membro do Champagne-Aishihik, descreve como "muito progressista" .