Cross-Country Canada | Entramos na maratona de esqui de 160 km no interior do Quebec

Nos últimos 50 anos, a Canadian Ski Marathon tem sido um rito de passagem para os esquiadores cross-country do país. Realizado todo mês de fevereiro, ele seguiu uma rota de 160 km dos arredores da capital do Canadá até sua segunda maior cidade, atraindo esquiadores de todas as idades e habilidades, inclusive eu.

As suaves montanhas Laurentian - algumas das mais antigas do mundo - são perfeitas para a prática do esporte. Mas foi só quando Herman ‘Jackrabbit’ Smith-Johannsen chegou em 1899 que o esqui cross-country decolou. O vendedor de máquinas norueguês esquiava por hobby e recebeu seu apelido pelos membros da tribo Cree, que ficaram surpresos com sua velocidade na neve. Além de abrir trilhas no leste do Canadá, Jackrabbit ajudou a fundar a maratona em 1967, participando pela última vez em 1986, aos 110 anos.

Embora eu aspire à boa forma e longevidade do Jackrabbit, meu problema é a falta de treinamento. Portanto, no dia em que chego a Ottawa, vou esquiar nos 200 km de trilhas do Parque Gatineau.

Após uma subida constante, com o vento levantando redemoinhos de neve que passam à nossa frente como fantasmas, viramos para curtir o longo deslizar de volta em direção às luzes brilhantes da capital, a apenas 2,5 km de distância.

No dia seguinte, partimos da pitoresca vila de Old Chelsea, subindo o parque, que se estende por 50 km em direção aos Laurentians, onde até lobos vagam. Mais uma vez, esquiaremos ao longo de uma das ‘vias de acesso’ - estradas cobertas de neve que estão fechadas ao tráfego no inverno. Mas os sinais de limite de velocidade de 60 km / h zombam de minhas aspirações. Estou perto de 6 km / h - lento demais para completar a maratona.



Minha técnica é razoável, mas meus músculos e articulações estão reclamando - e isso está em boas condições, o que o dia seguinte certamente não proporcionará. A neve está caindo forte e eu sou grato pelos muitos refúgios do parque, onde esquiadores e amantes da neve podem passar a noite. Mas ainda assim me apego às minhas ambições de maratona como as folhas mortas se agarram às faias ao meu redor.

Temos que dirigir desde o início. Pela primeira vez em meio século, a maratona abandonou o trecho de 80 km entre Ottawa e o ponto médio de Montebello para começar perto do resort em declive de Mont Tremblant, com os organizadores prometendo um itinerário ainda mais bonito por florestas e campos de golfe, ao redor fazendas e lagos congelados.

Chegando com um dia de antecedência, meus músculos estão gratos por uma manhã de esqui alpino mais familiar, seguido por uma massagem no spa Scandinave próximo, onde a flauta da música das tribos indígenas e um mergulho no congelado rio Diable me preparam para minha iniciação nesta paisagem invernal.

A maratona oferece desafios a todos, do bom estado ao corpulento, do mais novo (aos seis anos) ao mais velho (aos 83), cujas camisolas são uma colcha de retalhos de emblemas das maratonas anteriores. Jackrabbit ficaria orgulhoso.

A maioria dos esquiadores pretende completar apenas algumas das dez etapas de 16 km. Portanto, apenas uma fração dos 1.600 participantes estão no portão de início às 8h, onde um alto-falante nos chama para a frente em lotes. Dada a ordem, saímos correndo, antes de encontrar um ritmo mais natural, deslizando pelo campo aberto.





A paisagem está sempre mudando. Costumamos costurar por bosques selvagens, às vezes passando sob arcos de bétula prateada dobrados pela neve. Em um ponto, entramos em uma floresta de pinheiros, cujos troncos se erguem como as colunas de uma catedral acima de nós, a copa parecendo um telhado abobadado. A garota na frente para para tirar uma foto.

Logo estaremos ao lado do rio Rouge, acompanhando seu rápido fluxo de água enquanto seguimos uma velha linha ferroviária para o sul, cruzando o rio em uma ponte de viga de ferro. Dois pares de 'trilhos de bonde' foram cortados na neve para nossos esquis, então eu converso com outros participantes enquanto os ultrapasso ou eles me ultrapassam.

“Oh, você está em 'escalada'”, diz a garota francófona que parou para tirar a foto. Ela tinha ouvido meus esquis rangendo perto dela.



A maratona, como a maioria dos eventos de longa distância, é feita no estilo "clássico", em vez da técnica mais rápida, mas que esgota a energia, do skate-ski. A dificuldade com o estilo clássico é impedir que o esqui traseiro escorregue para trás toda vez que você se joga para a frente no esqui dianteiro. Para ajudar, os esquis clássicos têm sob a curvatura um efeito de escala de peixe moldado na base (como o meu) ou peles (recentemente populares) ou cera.

Lá eu percebo que não há como concluir o segundo dia. Mas há um novo desafio aberto para mim. Esta não é minha primeira tentativa na maratona, nem mesmo minha segunda, quando consegui todas as cinco seções no primeiro dia. Cada vez, porém, evitei cuidadosamente a traiçoeira terceira etapa do segundo dia, em que a trilha sobe 250 metros apenas para mergulhar 150 metros no espaço de dois quilômetros.

Então, pulando as duas primeiras seções do dia seguinte, eu embarco em um ônibus para encontrar meu nêmesis e me uno à torrente de esquiadores como uma formiga subindo uma encosta íngreme sob um céu leitoso.

Um esquiador passa veloz por mim, sua barba congelada é um choque de branco, sua tocha de cabeça ainda queimando desde o início das 6h. Ele é o mais rápido dos ‘coureurs des bois’, os ‘corredores da floresta’ que levam o apelido de comerciantes de peles do século XVII. Eles dormiram sob as estrelas e carregam seus sacos de dormir e colchonetes nas costas, ao contrário de nós, que confiamos nossas bagagens aos ônibus e ficam em dormitórios ou hotéis.

A maratona não envolve apenas resistência e preparo físico, mas também habilidade. Embora os laurencianos não sejam tão íngremes quanto as cordilheiras mais jovens, como os Alpes e os Pirenéus, as descidas são tecnicamente desafiadoras - especialmente em esquis estreitos.

Virar envolve uma mistura complicada de micro ajustes e tentativas de limpa-neve. Indo rápido demais na base de uma descida, acabo de passar pela mais estreita das pontes de neve que cruzam um riacho.

“Eu gostaria de ter meu snowboard agora”, suspira um jovem à minha frente no topo de uma seção particularmente íngreme, soltando seus esquis para descer. Eu administro a maioria das descidas, embora meu coração bata descontroladamente, muitas vezes acho que estou perdida e às vezes só consigo me conter esquiando na neve profunda "fora das pistas".



Finalmente, chego ao posto de controle, completando a seção que sempre me escapou. As crianças locais, que se voluntariam como guardas, nos torcem enquanto cantam e dançam um pouco para se aquecer.

Agora devo concluir a próxima seção até as 14h, após o que nosso caminho será barrado, já que os organizadores querem garantir que ninguém fique preso na montanha.

Eu acelero o passo, sob o olhar atento do coelho na mochila da garota na minha frente. Ele me estuda atentamente da marca de 132 km, sobre pântanos congelados onde juncos se projetam do gelo, até chegarmos com dez minutos de sobra no ponto de verificação final.

Muitos esquiadores comentaram sobre as condições quase perfeitas até agora. Mas a previsão era de chuva congelante às 14h e, como um relógio, as primeiras gotas congelam em meu visor enquanto os policiais examinam meu babador.

No início, as árvores nos protegem do pior, mas logo ouço rachaduras em minhas roupas de esqui quando movo meus ombros, e minhas luvas são um mosaico de gelo.

Do lado positivo, as descidas suaves pela floresta foram transformadas em trilhas virtualmente sem atrito, e nós as derrubamos como trenós em uma trilha gelada, nossa única luta é ver aonde eles estão nos levando. Apenas um curto trecho final exposto direto para o vento me retarda. Então, eu coloco o turbilhão de um grande coureur de bois com uma mochila ainda maior e - para aplausos dos marechais - chego ao final. E desta vez estou mais do que feliz em deixar o ônibus da Vila Sésamo me levar de volta para Gatineau.

Eu esperava estar pronto para jogar meus esquis skinny neste momento, mas agora estou bem e verdadeiramente viciado, tentando a trilha livre na Sir John A.Macdonald Parkway ao longo do rio Ottawa, depois de volta ao Parque Gatineau em um tarde lindamente quente e ensolarada.



Como em breve cruzaria o Atlântico, queria tentar uma trilha à beira-mar antes de voar de volta. O resort de descida de Le Massif, que tem a maior queda vertical do Canadá a leste das Montanhas Rochosas, é conhecido por suas pistas vertiginosas, que param a poucos metros dos blocos de gelo de St Lawrence. Menos conhecidas são as séries de trilhas de cross-country no topo da montanha, que também oferecem vista para o mar.

Os canadenses chamam esse trecho de água salgada, com 22 km de largura, de rio. Mas então eles também chamaram o Dodge Caravan de sete lugares - nós alugamos um carro "compacto" - o aluguel de carros é uma necessidade em um país deste tamanho. Portanto, estou feliz em ver o St Lawrence como o primeiro trecho do Oceano Atlântico.

As outras coisas que os canadenses minimizam é ​​o frio. A menos 17 ° C, com um vento forte soprando, não era hora para os fracos de esquiar. Mas nas trilhas de cross-country entre os pinheiros, logo nos aquecemos. Bufando e bufando até o refúgio no topo do Mont Liguori, ficamos gratos pela tela de árvores protetoras que nos impedia de ver, até que finalmente chegamos ao mirante.

E lá, olhando para o mar congelado de volta ao velho país, eu finalmente estava pronto para fazer o check-in dos meus esquis e voltar para casa.

Como chegar:

Colin é editor da Ski + board, a revista do Ski Club da Grã-Bretanha. Ele voou como cortesia da Air Canada, que oferece retornos de Heathrow para Montreal a partir de £ 408 e para Ottawa a partir de £ 394 (incluindo impostos).

Acomodação:

Colin se hospedou como hóspede do Tremblant no Fairmont, que cobra a partir de C $ 150 por pessoa, por noite, apenas com base em dois compartilhamentos mais impostos, e também visitou o spa Scandinave. Para obter mais informações sobre a região, consulte laurentians.com. Ele também se hospedou como cortesia de Tourisme Outaouais no Chateau Montebello, que cobra a partir de C $ 113 por pessoa, por noite, apenas com base em dois compartilhamentos mais impostos.

Em Le Massif, ele se hospedou como convidado de Tourisme Charlevoix no Auberge La Grande Maison perto de Le Massif, que cobra a partir de C $ 34,50 por pessoa, por noite, apenas com base em dois quartos compartilhados.

Atividades e guias

Ele treinou no Gatineau Park e alugou seus esquis da Sport Echange Outaouais para a Canadian Ski Marathon, que custa a partir de C $ 44 para entrar.

Em Le Massif, ele explorou as trilhas de Sentier des Caps.

Para obter mais informações sobre como viajar em Quebec, visite quebecoriginal.com e para obter mais informações sobre como visitar o Canadá, visite o site explore-canada.

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