Dormindo do lado de fora:fomos ao acampamento selvagem em South Downs por 48 horas e vivemos para contar a história

Eu seria o primeiro a admitir que não sou um homem selvagem. Não sei como construir um abrigo, acender um fogo, lutar com um urso, pegar um peixe de água doce, deixar crescer uma barba de homem adulta adequada ou fazer qualquer uma das outras coisas consideradas naturais para reais aventureiros. Imagem Bear Grylls . Eu sou o oposto de Bear Grylls. Escusado será dizer que quando tomei uma decisão precipitada de ir acampar selvagem por duas noites em South Downs, tive mais do que algumas preocupações.

Preocupado em me transformar em um cadáver se fizesse isso sozinho, consegui convencer meu companheiro de atividades ao ar livre, Dave, a acompanhá-lo na aventura. Nada, pensei, poderia dar errado se eu fosse acampar selvagem com um homem chamado Dave. Há uma razão para que todo mundo conheça um Dave. Daves é sólido. Daves são confiáveis. Daves são sobreviventes. Encontro Dave na Estação Victoria em uma quinta-feira à tarde e fica claro, em dois minutos, que ele não está impressionado com a minha escolha de mochila, que está descansando no chão entre nós.

“Isso vai bagunçar suas costas”, ele me diz. "Você precisa de uma bolsa como a minha."

Eu olho para minha bolsa e depois para a dele. Imediatamente, vejo que sua bolsa parece a bolsa de alguém que sabe o que está fazendo. Existem vários zíperes e bolsos nele. Há um cinto, um tubo de bebida saindo da parte superior e um saco de dormir preso à parte inferior. A bolsa de Dave oferece suporte para a coluna, a minha não. Eu dou um olhar de desaprovação para minha bolsa.

Dave trouxe um mapa, uma bússola, um guia de navegação para South Downs Way, um botijão de gás e uma bolsa de água sobressalente para mim. Dave, é justo dizer, pensou em tudo.

Pegamos o trem para Eastbourne e examinamos a caminhada rota que iremos tomar. Marcamos locais potenciais para acampamento selvagem e discutimos o quão longe podemos realmente caminhar em 48 horas. A apreensão dá lugar à excitação e começo a saborear a liberdade potencial e o escapismo que está por vir.

Eu dormi em acampamentos e uma vez fui “glamping” como parte de um safári no Quênia, mas nunca na minha vida eu fiz acampar assim antes. Seria um acampamento sem regras, restrições e, talvez o mais significativo, tendas. Nas duas noites seguintes, a única coisa acima de nossas cabeças seria o céu noturno. Só podíamos rezar para que a chuva não fosse um problema. Os sacos de acampamento (também conhecidos como ‘bivvys’) que usaríamos tinham muitas qualidades, mas um telhado não era uma delas.

Depois de chegar a Eastbourne, e fazer uma parada rápida em um supermercado para estocar comida, amendoim e barras de cereais suficientes para alimentar toda a equipe de produção de Game of Thrones duas vezes - seguimos para o cais de Eastbourne. A partir daqui, seguiremos por uma estrada costeira até o ponto inicial da South Downs Way, de 160 quilômetros de extensão.

No meio da subida da primeira colina, percebemos que nenhum de nós está tão em forma como precisamos estar. Nossa auto-estima diminui ainda mais quando vemos um casal de meia-idade caminhando alegremente na direção oposta. Eles estão terminando o South Downs Way e saltando junto com o vigor dos deuses atenienses. O fato de que eu já pareço um pouco cansado e estou pegando minha primeira barra de cereal não parece que ninguém perca.

O cenário ao longo do segmento Seven Sisters da South Downs Way é um dos mais bonitos que já vi no Reino Unido. Colinas onduladas e penhascos brancos de outro mundo, as árvores varridas pelo vento aqui parecem algo saído de uma pintura de Salvador Dali ou da capa de um álbum de Biffy Clyro; tudo dobrado fora de forma a 90 graus, como uma das colheres de Uri Geller.

Por fim, viramos para o interior e seguimos o South Downs Way ao longo do rio Cuckmere. Cuckmere segue seu caminho para a zona rural de East Sussex como um pedaço indisciplinado de espaguete gigantesco. Bem abaixo de nós, avistamos alguns praticantes de paddle boarders abrindo caminho ao longo dela. Além dos animais da fazenda, eles parecem ser o único sinal de vida em quilômetros de distância.

Com a tarde se transformando em noite, entramos no Seven Sisters Country Park. Pela primeira vez na caminhada, entramos em uma área arborizada. A parte em A Sociedade dos Anéis quando Frodo, Sam, Merry e Pippin têm que se esconder de um dos Espectros do Anel encapuzados de Sauron vem à mente. Felizmente, não estamos carregando o único anel de poder conosco hoje e nosso progresso tranquilo não é interrompido pelos soldados de Mordor.

Paramos em uma colina com uma visão épica do Litlington White Horse - uma figura gigante de giz em forma de cavalo cortada nas colinas. É aqui que sacamos o fogão BruKit e aquecemos nossas refeições embaladas a vácuo. Não tenho certeza se é apenas minha sensação avassaladora de fome ou se a comida é genuinamente bom, mas eu desprezo a comida rapidamente.

Mais uma hora de caminhada e chegamos a Litlington. O sol está se pondo, mas em vez de tomar a decisão sensata de procurar um local adequado para acampar enquanto ainda está claro, tomamos uma decisão muito mais divertida e vamos a um bar local chamado The Plough and Harrow. O falante barman nos prepara algumas cervejas e enche nossos pacotes de água, enquanto Dave e eu vasculhamos o mapa em busca de lugares mais adiante onde possamos acampar.

Enquanto pagamos, o barman nos pergunta onde estamos hospedados. Por causa das áreas cinzentas em torno da legalidade do acampamento selvagem, minto e digo a ele que ficaremos no Alfriston Camping Park. Sem jeito, descobri que ele conhece o proprietário e se oferece para nos ligar com antecedência. Digo a ele que não será necessário, agradeço a recarga de água e faço uma saída rápida. Lá fora, Dave parece confuso e sente que meu comportamento no pub nos fez parecer suspeitos. Ele provavelmente está certo, mas agora temos problemas maiores para enfrentar. Está escuro e ainda estamos a cerca de um quilômetro ou mais dos arredores de Alfriston.

Com nossos bivvys podemos dormir em qualquer lugar, mas os arredores de Alfriston tem sido nosso alvo desde o minuto em que deixamos Eastbourne. Decidimos caminhar lá no escuro com nossas lanternas em vez de dormir em um campo perto do pub. Nós tropeçamos ao longo da estrada por um tempo e não demora muito para percebermos que perdemos uma curva. Uma caminhonete estaciona ao nosso lado e se oferece para nos dar uma carona. Estamos preocupados que ele nos levará diretamente para o acampamento próximo, que é precisamente o lugar que estamos tentando evitar, por isso, educadamente recusamos. Confuso com a nossa recusa, ele, no entanto, nos dá instruções claras sobre como chegar até Alfriston.

Os próximos 20 minutos, enquanto caminhamos em direção a Alfriston, passam em uma montagem de indecisão. A rotina é mais ou menos assim:escolha um local, fale sobre seus múltiplos pontos positivos, hesite, decida que não é o local certo afinal, siga em frente e repita. Depois de fazer isso por um tempo, tropeçamos em um amplo espaço aberto que parece maduro para um acampamento selvagem. Parece afastado, tranquilo e um lugar onde podemos dormir sem ser pisados ​​por moradores da madrugada. Há um cheiro forte no ar, mas atribuímos isso ao aroma geral do campo e o aceitamos como parte da experiência.

O chão é, sem dúvida, a coisa mais volumosa em que já dormi. Eu adormeço e saio do sono, mas não consigo evitar a sensação de que, sem uma tenda acima de nossa cabeça, estamos expostos e vulneráveis. Os sons noturnos estridentes da vida selvagem da área lutando e fornicando uns com os outros no escuro não ajuda meu estado de espírito, e o ar frio me envolve a tal ponto que acabo vestindo todas as roupas que trouxe comigo.

Trefor Jones , um entusiasta de acampamento selvagem que uma vez passou todas as noites em setembro dormindo nos parques de Londres, me disse antes de nossa viagem a South Downs que o medo durante o acampamento selvagem é "tudo psicológico ..." e que é "... parte da emoção de viver bivvying." Essas palavras giram dentro da minha cabeça enquanto tento dizer a mim mesma que não vou ser assassinada por um homem com um machado. Eventualmente, o sono me consome. A próxima coisa que sei é que estou acordando em paz com a luz da manhã.

Sentar-se lentamente e sentir-se totalmente em sintonia com a natureza , Eu olho para cima e vejo um passeador de cães a cerca de 20 metros de distância. Ela finge não nos ver, mas, em nossas bolsas vermelhas, é impossível não ver. Não só isso, mas eu percebo que realmente dormimos muito mais perto da vila de Alfriston do que eu pensava anteriormente. Aproximadamente uma dúzia de edifícios da vila, variando em forma e tamanho, têm uma visão clara de nós acampados no meio do campo. O cheiro da noite passada, também parece, está vindo de algum estrume de cavalo a cerca de um metro da cabeça de Dave.

No escuro, parecia um ótimo local selvagem para acampar. À luz, ele parece exposto a movimentos bruscos de cortinas e a passeadores de cachorros de manhã cedo. Juramos não cometer o mesmo erro novamente e dizemos uns aos outros que encontraremos o local de acampamento desta noite antes do pôr do sol.

O segundo dia não é nada senão agitado. Cerca de 13 quilômetros depois, somos perseguidos colina abaixo por um rebanho de vacas em disparada. Aproximadamente 15 milhas dentro, nós literalmente vemos um tornado no topo de uma colina adjacente. Em algum lugar em torno da marca de 18 milhas, o céu se abre e estamos encharcados da cabeça aos pés por uma chuva torrencial. Os trovões e relâmpagos que acompanham esta monção me fazem sentir como se eu fosse um personagem de um filme de sobrevivência apocalíptico.

Acontece que Dave é uma espécie de máquina de caminhar ao ar livre. Imagine que o Exterminador do Futuro tivesse um filho amoroso de cabelos desgrenhados com um dos apresentadores do Countryfile, e você o tem em poucas palavras. Considerando que estou pronto para parar de andar, possivelmente para sempre, em algum lugar em torno da marca de 20 milhas; Dave segue em frente como um possesso. Seu mantra pessoal nos últimos quilômetros parece ser “Para Pyecombe e além”, internamente o meu é “Pare. Por favor. Faça parar. Eu não quero mais andar. Faça isso parar. ”

Confesso a Dave, nos arredores da aldeia, que não quero andar mais longe do que Pyecombe. Digo a ele que só quero sentar em um pub, tirar minhas botas e meias molhadas e comer meu próprio peso corporal em escolhas do menu. Cansei de andar, digo a ele. FEITO. Feito. Ele leva isso surpreendentemente bem, e quando a forte chuva nos atinge novamente, momentos depois, ele revela que meu plano pode ser o melhor, afinal.

Entramos no The Plough at Pyecombe parecendo duas pessoas que sobreviveram ao naufrágio do Titanic. Estamos pingando água por todo o lugar, mas em vez de sermos expulsos, o barman sorri para nós e nos diz para sentar. Ele nos traz algumas cervejas, que nunca tiveram um gosto tão bom, e assistimos a alguns problemas de torcida na partida Croácia x República Tcheca no Euro 2016 com sorrisos exaustos em nossos rostos. Três cervejas, uma tigela grande de nachos e uma pizza de queijo duplo depois e estou pronto para desmaiar em um campo em algum lugar.

Sem aprender com os erros da noite anterior, o sol já se pôs quando saímos do pub. Estudando o mapa com nossos “óculos de cerveja” muito colocados, escolhemos um local em uma colina próxima a cerca de 20 minutos a pé. Depois de montar nossas mochilas no escuro, deitamos e descobrimos que montamos acampamento em meio a um monte de urtigas. Em vez de tomar a decisão sensata de nos afastarmos das urtigas, decidimos apenas fazer e dormir onde estamos. Passei minha segunda noite em um acampamento selvagem, embrulhado como uma larva de bruxa, encolhendo-me das urtigas que nos cercam por todos os lados.

As roupas que estou vestindo e as roupas que tenho na minha bolsa ainda estão encharcadas da excursão do dia. Portanto, ao contrário da primeira noite de acampamento selvagem, onde fui capaz de colocar todas as peças de roupa que tinha comigo para me manter aquecido, a umidade das minhas roupas obriga-me a despir-me até o mínimo, enrolar-me firmemente na posição fetal e tenha pensamentos calorosos em uma tentativa de evitar a hipotermia. É uma situação ridícula de se estar e acho meu estado emocional oscilando entre rir e chorar.

Não consigo dormir e quando o sol me acorda algumas horas depois, tenho a mesma sensação de paz e harmonia da manhã anterior. Isso, eu percebo, é a essência do acampamento selvagem e porque um número cada vez maior de pessoas o adora. Começar o dia no meio do nada, com apenas o céu acima de sua cabeça, dá uma sensação incrível de escapismo. Você esquece a montanha-russa emocional que o colocou lá, você esquece que suas roupas estão encharcadas e que seus pés doem tanto que você quer cortá-los, você esquece as responsabilidades da vida adulta e os problemas de um mundo cada vez mais problemático, você esquece tudo. Tudo se transforma no momento glorioso em que você e a natureza estão entrelaçados. É lindo.

Meu estado zen, vagamente Dalai Lama, é interrompido por um rebanho de ovelhas vindo pela colina atrás de nós. Preocupada que estejamos prestes a ser descobertos por um fazendeiro irado, eu acordo Dave e digo a ele que é hora de fazermos uma saída apressada. Nós empacotamos nosso equipamento o mais rápido que podemos e caminhamos rapidamente de volta para Pyecombe. Caminhamos até a estação de trem mais próxima em Hassocks, embarcamos em um trem para London Victoria e sentamos em um silêncio pacífico como a linha de chegada para nossa aventura de acampamento selvagem vem à vista. Em Victoria, nos despedimos e concordamos em fazê-lo novamente em breve. Ambos terminamos com o acampamento normal. De agora em diante, tudo se resume a bolsas de bivvy e urtigas.

Um grande obrigado ao AlpKit por tornar esta aventura de acampamento selvagem possível, fornecendo as bolsas bivvy, as tochas e o fogão de acampamento BruKit.

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