Mountain bike na itália | Descobrindo novas trilhas na Umbria

Palavras de Tristan Kennedy | Fotos de Dan Medhurst | Passeio de Cal Jelley

"Gente, vai escurecer em breve. Devemos provavelmente pensar em ir? ” Estamos a 1.566 metros nas montanhas dos Apeninos, no centro da Itália, é outubro, o vento assobia através do quadro de nossas bicicletas e a temperatura está caindo rapidamente. À nossa frente, de acordo com nosso guia Andrea, está uma descida de cinco ou seis quilômetros por uma singletrack bastante técnica. E, no entanto, nenhum de nós - Andrea incluída - tem pressa em partir.

“Posso tentar de novo?” diz Cal Jelley, um piloto patrocinado pela Evil Bikes, enquanto ele salta e empurra de volta na trilha. Ninguém se opõe porque de onde estamos sentados, atrás do fotógrafo Dan Medhurst, estamos sendo presenteados com possivelmente o maior show de luz natural que já testemunhamos. À medida que o sol se põe no céu espesso de outono, os raios de Deus se espalham pela paisagem, as bordas das nuvens parecem brilhar e a paisagem ao nosso redor se torna um laranja forte e flamejante.

“Nunca vi nada parecido”, diz Dan me mostrando a imagem na parte de trás de sua câmera. “Parece que há algum filtro louco do Instagram nisso”, eu digo. “Ha! Não há como um filtro fazer o mundo parecer tão bom ”.

A experiência é ainda mais incrível porque, dois dias antes, estávamos preocupados que poderíamos ter perdido nossa aposta com o tempo. Outubro é de fato uma época excelente para andar de bicicleta na Umbria. Você ainda pode andar de camiseta, mas não está muito quente - as temperaturas diurnas estão em torno de 15 graus - e geralmente ainda está bastante seco. No entanto, conforme pedalamos para fora da bela cidade medieval de Spoleto em nossa primeira manhã, os céus se abrem e somos forçados a nos abrigar sob os arcos da catedral. Temos apenas três dias aqui. Se continuar assim, não vamos pedalar muito.

Não é apenas o clima que parece uma aposta - Umbria não é exatamente um ponto de encontro mundial para a prática de mountain bike. As outras pessoas que esperam o aguaceiro sob o beiral da igreja, um grupo de idosos alemães, talvez sejam mais típicos dos turistas que costumam vir à região. É mais conhecido por vinho, comida e São Francisco de Assis, e os ônibus são um meio de transporte mais comum do que as bicicletas de suspensão total. É claro que estamos aqui porque ouvimos que existe um outro lado da Umbria. Mas encontraremos o tipo de trilha que procuramos?

Naquele primeiro dia saindo de Spoleto, enquanto a chuva diminui, não temos certeza. Nossos guias são três rapazes italianos na casa dos 40 anos que estão claramente mais interessados ​​em cross country e estrada do que o tipo de itinerário de enduro que buscamos. Eles são excelentes guias - superamigáveis ​​e experientes e cavalgam ridiculamente bem. Apesar da diferença de idade, eles nos deixam para o pó nas subidas. Mas embora a rota que seguimos seja incrivelmente bonita - nos leva ao longo de uma linha ferroviária convertida, através de vários viadutos e descendo uma das famosas strada bianchi ou estradas brancas que são típicas desta região - é apenas a última seção que envolve qualquer tipo de pista única.

Claro que essa pedalada um pouco mais calma é exatamente o tipo de bicicleta que a maioria das pessoas vem para a região. Nicola Checcarelli, que trabalha com a Bike In Umbria, um organismo financiado pelo governo encarregado de promover a região como um destino de ciclismo, explica:“Talvez 50 por cento dos turistas que vêm aqui para pedalar vêm com bicicletas híbridas. Eles são mais velhos, talvez 40 ou algo assim e eles pedalam 40 ou 50 quilômetros, então eles param para almoçar e visitar uma vinícola ou um lugar de azeite. Esse é o tipo típico de turismo. ”

A região certamente está bem equipada para receber esse tipo de ciclista. Nos dez anos desde que a Bike In Umbria foi criada, explica Nicola, ela investiu milhões de euros no mapeamento e na promoção de rotas para todos os níveis de habilidade. A infraestrutura que eles implantaram é ótima para ciclistas de todos os matizes - ciclistas de montanha incluídos. “Existem 170‘ hotéis para bicicletas ’na região”, diz Nicola, “que são adequados para bicicletas com muitas características especiais para ajudar os motociclistas”.

Em todos os lugares onde ficamos, há um local seguro, uma lavagem para bicicletas e - talvez o melhor de tudo - uma equipe que não piscará quando você entrar coberto de fuligem. Uma noite, a adorável dona do Villa Pascolo deu um passo além, saindo e ligando os faróis de seu carro para que possamos ver a moto lavar melhor quando escurece. Mas só porque é bem configurado para ciclistas em geral, isso não significa necessariamente que Umbria seja uma meca para ciclistas de montanha.



No segundo dia, no entanto, temos uma noção do potencial da área. Nosso guia para o dia é Lorenzo Ballarini, um piloto de downhill patrocinado que recentemente mudou para corridas de enduro. Ele tem a constituição de um roadie, alto e magro, mas tem um estilo natural fácil e um ótimo chicote. Ele e Cal logo estabelecem um relacionamento, empurrando um ao outro em cada ponto que encontramos.

Lorenzo nos leva a seu parque de bicicletas local, Parco Batteria, onde a equipe de escavação começou a perceber o potencial das incríveis paisagens montanhosas que Umbria oferece. Eu digo começou, porque é o parque de bicicletas com as sensações mais cruéis que já estive. Esqueça trilhas cuidadosamente cuidadas, bermas esculpidas ou características da costa norte - essas são essencialmente trilhas abertas na floresta. Eles cortaram os galhos e fizeram um mapa da trilha, mas isso é tudo.

Mas se as trilhas não são cuidadosamente preparadas como as de Morzine ou Whistler, elas também não estão nem perto de serem lotadas - na verdade, temos o parque de bicicletas inteiramente para nós. A única pessoa que encontramos na descida é um fazendeiro levando seu cachorro para passear.

Essa falta de outros pilotos, ou de outras pessoas ponto final, é bem típica de nosso tempo na Umbria. As colinas em que cavalgamos são selvagens e intocadas e as cidades são pequenas e pouco turísticas. Umbria não tem grandes centros urbanos. A maior cidade, Perugia, tem uma população de 160.000 habitantes - quase a mesma de Reading, no Reino Unido. Claro, é exatamente isso que torna Umbria tão atraente. “As pessoas que foram para a Toscana há talvez dez anos agora vêm para a Umbria”, diz Nicola. “É perto da Toscana e a paisagem é semelhante, mas é mais selvagem e mais genuína. Também é mais barato do que a Toscana. ”

O sol está baixo no céu quando deixamos o bike park, mas Lorenzo tem outra surpresa para nós. Depois de descer a estrada por uma curta distância, ele mergulha para o lado entre algumas oliveiras e desce uma série de degraus de pedra íngremes. É uma trilha de caminhada, mas você nunca adivinharia assistindo Lorenzo montá-la - ele desce facilmente, pulando nas curvas fechadas como Danny MacAskill.



Perto do fundo, o caminho se abre para uma plataforma de observação e somos recebidos pela incrível vista das cachoeiras de Mamoré. A cachoeira artificial mais alta da Europa, foi criada pelos romanos que desviaram um rio de um penhasco em 271 aC. A cascata de 165 metros de altura é agora uma grande atração turística - embora seja Úmbria, ainda é incrivelmente deserta. Existem apenas dois outros grupos assistindo o pôr do sol conosco.

Se um dia com Lorenzo nos deu o gosto pelo mountain bike da Úmbria, então é nosso último dia que fecha o negócio. Nosso guia não se parece com um ciclista de enduro típico - ele está vestido de lycra e cavalga uma hardtail de 29 polegadas - mas as aparências enganam. Acontece que Andrea pode ultrapassar todos nós. Partimos em uma escalada impressionante por um caminho coberto de folhas que serpenteia para cima através da floresta.

Quando chegamos acima da linha das árvores, temos vistas incríveis dos vales e da costa do Adriático além. Além de dois casais caminhando, não há outra alma por perto e é difícil não se perder na beleza de tudo isso. Ou seria, se a natureza técnica da subida não estivesse consumindo todo o meu tempo e energia. Andrea, em forma de violino, sobe como se não houvesse inclinação alguma.

Uma das melhores coisas sobre o mountain bike na Umbria é que não existe tal coisa como ‘pegar um sanduíche rápido’. Afinal de contas, esta é a Itália, comida não é algo que possa ser consumido rapidamente. Os almoços, os jantares e as bandejas de antepastos, que aparecem como num passe de mágica com a sua cerveja pós-passeio, têm sido incríveis. Mas nosso último almoço no Parque Nacional Monte Cucco é particularmente especial. Além de antepastos e dois pratos de massa, servimos Coratella, um prato local que envolve fígado, rim e cérebro. Pode não parecer a combinação mais apetitosa, mas nas mãos desses chefs é genuinamente delicioso.

Durante o almoço, somos apresentados a Mirko Berardi, que explica que a montanha em que andamos por fora é, na verdade, mais conhecida por seu interior. Abaixo das trilhas encontra-se uma vasta rede de cavernas. Tem nove quilômetros de profundidade em seu ponto mais profundo e se estende por 30 quilômetros no subsolo. O teto da maior sala - 250.000 metros cúbicos de tamanho - fica a 60 metros do chão.

“Não sabemos quando o sistema de cavernas foi descoberto”, diz Berardi, “Provavelmente em tempos pré-históricos. Mas a primeira escrita de pessoas que podemos datar nas paredes é de 1499. ” Nos anos que se seguiram, as cavernas do Monte Cucco se tornaram famosas, e com bons motivos. “Nos anos 1600 e 1700, as pessoas vieram e escreveram romances e poemas sobre as cavernas”, diz Berardi, “então eles se tornaram famosos em todo o mundo”. Vagando pelas duas majestosas salas principais, não é difícil ver por que eles moviam as pessoas para a poesia - eles são tão grandes e impressionantes quanto as maiores catedrais góticas. “Todos os anos, no dia 11 de julho, temos uma missa aqui”, diz Mirko. “Também fizemos shows aqui.”

Emergindo com os olhos piscando e levemente intimidados na luz do dia da entrada da caverna, nos despedimos de Mirko e embarcamos em uma caminhada íngreme de bicicleta de cerca de 20 minutos para chegar ao topo da montanha. Já passamos mais tempo do que deveríamos no subsolo e, quando chegamos ao topo, o sol está começando a se pôr. Mas qualquer pensamento de descer correndo antes do anoitecer sai pela janela quando chegarmos ao cume. Se as cavernas eram incríveis, então a vista do pôr-do-sol do topo nos deixa boquiabertos de admiração. Depois de gastar muito mais tempo do que provavelmente seria razoável tirando fotos, finalmente convencemos Dan a embalar sua câmera e começar a descer.

Para finalizar, a descida do topo do Monte Cucco até a vila de Costacciaro em sua base é uma daquelas trilhas que deixa você sorrindo de orelha a orelha. Começando em caminhos cheios de pedras, ele então mergulha na floresta por uma seção longa e argilosa que nos deixa todos gritando enquanto avançamos. Uma pedalada rápida ao longo de uma estrada nos leva de volta à floresta para uma longa seção final de uma trilha pedregosa que nos leva até a aldeia ao fundo. Está basicamente escuro na maior parte da seção final, e é preciso um pouco de concentração para ver para onde você está indo. Estamos exaustos, mas animados, nos cumprimentando enquanto pedalamos pelas ruas de paralelepípedos e estacionamos em frente a um café.

É apenas quando os transeuntes param para cumprimentá-lo que percebemos que Andrea, o homem que foi nosso guia de fala mansa o dia todo, é na verdade um grande queijo por aqui. Ele é o prefeito de Costacciaro, nada menos. Ele também é, diz-nos com orgulho, o detentor do segundo tempo mais rápido de sempre na descida que acabamos de fazer.

Se Andrea é um azarão, o mesmo poderia ser dito da região que ele chama de lar. Sim, a Umbria está muito bem configurada para ciclistas híbridos e cruisey. E sim, há mais roadies aqui do que mountain bike. Mas, embora possa não haver muito "cenário", nós conhecemos alguns pilotos incrivelmente talentosos e fizemos algumas trilhas incrivelmente boas. Não só isso, nós os tivemos todos para nós. Umbria é tudo o que você poderia esperar, mas há um outro lado dessa região e essas montanhas também. Certifique-se de chegar lá antes que o segredo seja revelado.

FAÇA VOCÊ MESMO:

Como chegar:
Ryanair (ryanair.com) voa direto de Londres para Perugia a partir de £ 127 ida e volta.

Alojamento:
Nós nos hospedamos em dois dos "hotéis para bicicletas" registrados na Umbria - Hotel Deiduchi em Spoleto (hoteldeiduchi.com) e Villa Pascolo Country House (villapascolo.com). Ambos foram excelentes. Para obter a rede completa de Bike Hotels, consulte o site da Bike In Umbria (bikeinumbria.it)

Guias e rotas:
O passeio final deslumbrante que fizemos (com as cavernas) é ao redor de Monte Cucco - detalhes sobre este e outras rotas que fizemos podem ser encontrados no site da Bike In Umbria (bikeinumbria.it). O parque de bicicletas Parco Batteria também merece uma visita (parcobatteria.it).

Nossos excelentes guias foram organizados pela Bike in Umbria (bikeinumbria.it) e Umbria &Bike (umbriabike.eu). Para mais informações e reservas, visite seus sites e o site Umbria Tourism (umbriatourism.it).

Leia o restante de nosso ‘Outro problema’ de novembro na página de edição do Mpora aqui