A Land Faroe Way | Explorando o Green Haven das Ilhas Faroe

"Para onde você vai então?" pergunta meu motorista do Uber matinal.

“As Ilhas Faroe”, respondo, ainda meio adormecido.

"Ilhas Faroe? Nunca ouvi falar deles, cara. ”

“Eles estão ... er ... meio que entre a Escócia, a Noruega e a Islândia.”

Antes de ser convidado a visitar as Ilhas Faroé, meu conhecimento do lugar era mínimo, para dizer o mínimo. Eu sabia mais ou menos onde estava, sabia que as pessoas lá eram loucas pela caça às baleias, sabia que sua seleção nacional de futebol tinha sido um espinho no lado da Escócia em mais de uma ocasião e sabia que a paisagem ali estava se tornando um recurso cada vez mais regular no meu feed de notícias do Instagram. Eu não sabia muito sobre as Ilhas Faroe.

Eu não fui o único. Um amigo, por exemplo, classificou-os como parte do Reino Unido quando, na verdade, são uma parte autônoma da Dinamarca. Esse senso de mistério sobre o lugar é evidente no título de escalada no cenário das Ilhas Faroe de The North Face filme ‘Terra dos Talvez’ ; um curta de 15 minutos que se concentra em James Pearson, Cedar Wright e Yuji Hirayama enfrentando um dos maiores promontórios do mundo - Cabo Enniberg. A subida da falésia de 754 metros de altura viu o trio lutar contra o mau tempo, terreno imprevisível e até mesmo um exército de pássaros vomitando.

Depois de um vôo de duas horas para Copenhague, seguido por outro vôo de duas horas para o único aeroporto das Ilhas Faroe, encontro-me em Vágar; a terceira maior das 18 ilhas que compõem o arquipélago das Faroé. Vágar tem uma área de 69 milhas quadradas, que é aproximadamente um nono do tamanho da Ilha de Skye. Apesar de estar a apenas 336 milhas (em linha reta) de Inverness, parece de outro mundo desde o segundo que você sai do avião. Considere o cenário, além da sensação generalizada de isolamento, e é fácil imaginar Luke Skywalker vivendo no exílio aqui.

Dirigimos direto do aeroporto, 10 minutos na estrada, para uma vila faroense chamada Bøur. Ao longo do caminho, passamos pela cidade de Sørvágur e descemos a baía que está bem situada em uma das extremidades. Este, somos severamente informados, é um local comumente usado para caça às baleias.

No verão passado, quando eles estavam nas ilhas para a filmagem de ‘Terra dos Talvez’, o casal poderoso de escalada Caro Ciavaldini e James Pearson testemunharam a prática controversa em primeira mão. A caça resultou na morte de mais de 100 baleias.

“O mar ficou vermelho de sangue”, diz Caro.

Durante a minha estadia nas Ilhas Faroé, o tema da caça às baleias é muito abordado. É claro que os moradores locais, que compartilham os despojos das caçadas entre sua comunidade, são apaixonados pela tradição e sentem que muitos dos forasteiros que os criticam são culpados de hipocrisia. Um de nossos anfitriões faroenses, por exemplo, nos fala de um slogan popular de uma camiseta velha que dizia “Nas Ilhas Faroe, matamos baleias. Na América, você mata pessoas. ”

Uma rápida pesquisa na internet e você logo se verá lendo um artigo publicado no The Spectator site com a manchete atraente:“Sim, eu abato baleias. Por que tanto barulho? "

Escrito pelo vocalista da banda de folk metal das Ilhas Faroé Týr, Heri Joensen, no início de uma campanha para impedir que locais reservassem sua banda depois que ele postou uma foto sua cortando uma baleia-piloto de barbatana comprida no Facebook, o artigo defende caça às baleias, destacando quantas pessoas que são contra a caça às baleias fazem vista grossa para o fato de que grande parte da carne que consomem provém da crueldade em fazendas industriais. Em um vídeo do YouTube, Joensen afirma ironicamente que “as pessoas têm essa relação de conto de fadas da Disney com a carne, onde o gado é voluntariamente e sem dor abatido atrás de portas fechadas e a vida selvagem é sagrada”.

O próprio Bøur é o mais tipicamente feroês que você pode imaginar; uma igrejinha que parece a meio caminho entre uma igreja real e outra que você veria em uma vila modelo, cenário épico até onde os olhos podem ver e telhados de grama espalhados pelo lugar como se fossem a coisa mais normal no mundo. Sem um monte de baleias mortas na praia e um time de futebol escocês envergonhado, são basicamente as Ilhas Faroe que eu imaginei na minha cabeça antes de chegar.

Logo descubro que não são apenas os telhados gramados das Ilhas Faroe que são verdes. Em um movimento que deveria ser comemorado por ambientalistas em todo o mundo, o território visa produzir 100% de eletricidade verde até o ano 2030. Essa energia renovável virá de uma combinação de energia hídrica, eólica, das ondas, das marés e, em certa medida, solar fontes de energia.

Com base no fato de que, durante a minha estadia, fui atingido por alguns dos ventos mais extremos que já encontrei, parece que os parques eólicos são um passo lógico para a região. E embora a pegada de carbono das Ilhas Faroe possa ser virtualmente microscópica quando comparada com a de gigantes como a China e os EUA, é, no entanto, comovente vê-los tomar tal medida em resposta a evidências esmagadoras sobre as mudanças climáticas.

Depois de provar um pouco de sopa local e pão caseiro mais saboroso em uma casa tradicional das Ilhas Faroé chamada Pakkhúsid, fomos todos levados para cima para uma exibição de "Terra dos Talvez" e uma palestra de James Pearson. “Este projeto começou porque decidi pesquisar no Google‘ maiores falésias marinhas do mundo ”, diz James. “Cedar [Wright] estava convencido de que levaria apenas quatro horas, mas toda a escalada demorou entre 14 e 16 horas.”

Após um rápido passeio por Bøur, estamos de volta nas vans para uma viagem de 10 minutos até Gásadalur; um lugar que soa mítico que parece que deveria ser o nome de um personagem de O Senhor dos Anéis. A pequena e isolada aldeia de Gásadalur, que fica à beira de uma cachoeira e é cercada por montanhas, é acessada por um longo e estreito túnel rodoviário que parece se estender para sempre.

Antes da abertura do túnel em 2004, a vila estava completamente isolada pela paisagem. O carteiro, fomos informados, costumava caminhar pelas montanhas uma vez por semana para entregar aos moradores daqui a correspondência; algo, imagino, que deve ter sido um processo particularmente frustrante se a única coisa que eles estavam entregando eram atualizações sobre o que quer que seja o equivalente faroense dos pontos do Tesco Clubcard.

Um breve pequeno passeio depois de sair da van e sou confrontado por, possivelmente, a vista mais deslumbrante que já coloquei os olhos. A Cachoeira Mulafossur é o tipo de belo marco natural que até mesmo um parente idoso, com problemas de visão e nenhum treinamento de câmera, não poderia deixar de tirar uma foto decente. Se não fosse pelo fato de eu ter deixado meu suéter no carro e estava começando a sentir frio, eu poderia ter visto sua água caindo em cascata no Atlântico Norte por dias, semanas, meses, talvez até anos. É realmente espetacular.

Na manhã seguinte, é hora de passar um dia inteiro ao ar livre das Ilhas Faroé. De alguma forma, o vento de hoje está fazendo com que a brisa notavelmente forte de ontem pareça um peido suave de gerbil em comparação. Ficamos fora das vans por menos de um minuto e já parece que o vento corre o risco de pegar pessoas e jogá-las no mar como se pesassem o mesmo que um pacote de batatas fritas vazio. É uma coisa brutal; o tipo de clima que pode fazer você xingar involuntariamente em voz alta sempre que bate. Acerta com frequência.

Em vez de nos conduzir de volta para as vans e esperar que tudo isso acabe, nosso guia Johannus Hansen, do Reika Adventures, logo está nos aproximando e se preparando para nos guiar em nosso grande dia. Apesar da ameaça quase constante de sermos surpreendidos e nunca mais sermos vistos, todos nós acabamos sendo muito gratos por sua abordagem proativa. O percurso que ele nos leva inclui uma vista deslumbrante de Trøllkonufingur (também conhecido como “Dedo de Bruxa”) e uma caminhada de tirar o fôlego de Krosstindur (574m) a Húsafelli (591m).

À tarde, depois de experimentar a opção vegetariana das Ilhas Faroé de um sanduíche de queijo e uma cenoura descascada, e alguns dos membros mais corajosos do nosso grupo provaram uma carne de baleia muito picante ("extremamente suspeito" - o veredicto geral ), as coisas aumentam quando temos a chance de fazer um rapel de 31 m em Ravnagjógv (também conhecido como “Desfiladeiro de Raven”). A chuva está jogando tudo para baixo e embora eu esteja tentado a ficar na barraca me embebedando com aquavit para aquecer os pulmões, é uma oportunidade que não vou deixar passar.

"Não me deixe cair e morrer", digo a Caro, meio sério, meio brincando, enquanto ela verifica meu cinto.

Antes que eu tenha tempo de mudar de ideia, estou saindo da beirada e descendo até o fundo do desfiladeiro. É facilmente a melhor impressão de Indiana Jones / Lara Croft que já tive.

“Você parecia um profissional”, diz um sorridente Johannes, enquanto me ajuda a tirar o arnês, “Achei que fosse James Pearson descendo.”

Ele está brincando. Ele está definitivamente brincando, mas eu aceito.

Naquela noite, somos apresentados a “heimablídni” - uma maneira faroense de fazer as coisas que se traduz literalmente como “hospitalidade doméstica”. Simplificando, envolve receber uma experiência completa de jantar estilo restaurante de cinco pratos na casa de outra pessoa. A casa, no nosso caso, sendo uma na maior ilha das Ilhas Faroé, Streymoy; uma casa que pertence a Anna e Óli.

A comida, 100% orgânica e proveniente da fazenda de Anna e Óli, é de dar água na boca. Adicione uma pitoresca vista panorâmica da janela e um suprimento de cervejas locais que aparentemente nunca acaba, e tudo isso contribui para fazer uma grande, única em Faroe, noite de delícias culinárias.

Uma ressaca depois, uma ressaca que foi resolvida com eficiência pela exposição ao ar limpo das Ilhas Faroé, e estou no final da minha curta mas doce estada. Com um padrão climático anual que inclui cerca de 300 dias chuvosos por ano, parece bastante adequado que minha viagem panorâmica de van de volta ao aeroporto venha com uma chuva tão torrencial que a água começa a vazar pelas janelas fechadas e formar pequenas poças no chão.

Molhado, ventoso e selvagem; as Ilhas Faroé certamente não são o seu destino de férias comum, mas não é esse o objetivo da aventura? Para sair da zona de conforto, para ir e se perder em algum lugar longe de sua própria normalidade, para terminar em um lugar onde você tem todas as perguntas e quase nenhuma resposta.

Sair das Ilhas Faroé é como acordar de uma paisagem de sonho, uma transição esmaecida de volta à realidade onde você acaba inseguro se o que viu era real e se você estava mesmo lá.

“Esteve em algum lugar legal?” diz meu taxista, de volta a Londres.

“As Ilhas Faroé”, respondo.

"Onde fica então?"


“É ... er ... meio que entre a Escócia, a Noruega e a Islândia.”

Faça você mesmo:

Voamos para as Ilhas Faroe de London Heathrow, via Copenhagen, com SAS . Em nossa primeira noite, nós nos hospedamos na Magenta Guest House em Sandavágur. Em nossa segunda noite aqui, nós nos hospedamos na Pousada Gjogv . A comida na segunda noite foi fornecida na casa de Anna e Óli . A caminhada e o rapel foram organizados pela Reika Adventures .

Para obter mais informações sobre as Ilhas Faroé , visite o site oficial de turismo.

Muito obrigado a The North Face por nos enganar com uma Summit Series alcance.

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