Ski Touring em Svalbard | A atração magnética do norte

A boca do homem é decididamente definida em uma linha reta, e sua testa, emoldurada pelo pelo de sua parca ártica, está profundamente enrugada pelo tempo e pela idade. Isso é determinação de aço em seu rosto, ou resignação cansada? É difícil dizer. Mas seus olhos parecem calmos enquanto ele olha para o horizonte e para o mar cinza-ardósia que o matou.

Encontrar uma estátua de Roald Amundsen, o maior de todos os exploradores polares, faz todo o sentido neste cenário. Estamos em Ny-Ålesund, no arquipélago Svalbard, o assentamento civil mais ao norte do planeta. Foi a partir daqui, em 1926, que o navegador norueguês lançou sua última grande conquista - uma tentativa bem-sucedida de alcançar o Pólo Norte por via aérea. Na verdade, a torre para a qual seu enorme dirigível, o Norge, foi amarrado ainda é visível, apenas algumas centenas de metros de onde sua estátua está agora. Svalbard também foi o destino de Amundsen dois anos depois, quando o barco voador em que ele viajava desapareceu no oceano.

Uma exposição no minúsculo museu Ny-Ålesund , aberto por nomeação ao gotejamento de visitantes que chegam aqui, conta como Amundsen desentendeu-se com o piloto do Norge , Umberto Nobile, após seu sucesso. Mas ao ouvir que o italiano caiu em uma missão de retorno à pole, ele ainda correu para se juntar ao esforço de resgate. Em 18 de junho de 1928, ele partiu de Tromso com destino a Ny-Ålesund, mas o avião não conseguiu. Nobile e oito de seus homens seriam salvos, mas o corpo de Amundsen nunca foi encontrado.

Como muitas pessoas que gostam de aventura, cresci ouvindo histórias das façanhas de Amundsen. Como britânico, fui ensinado sobre o romance condenado da expedição do capitão Scott ao Pólo Sul desde cedo, mas sempre me interessei mais pelo norueguês que o vencera. Tanto naquela missão quanto em sua primeira navegação bem-sucedida na passagem do noroeste, outro objetivo que escapou da Marinha Real por centenas de anos, o que parecia ter feito a diferença foi a disposição de Amundsen de aprender com os povos indígenas das regiões polares - em oposição a contando com uma combinação de arrogância imperial e um lábio superior rígido.

Apesar do meu interesse de infância, no entanto, eu nunca tinha feito isso sozinho no reduto de Amundsen. Então, quando me ofereceram a chance de vir mais ao norte do que nunca e participar de uma expedição de turismo de esqui na North Face em um navio ao redor de Svalbard, agarrei a chance.

Claro, sendo este o século 21, não estamos enfrentando nada parecido com os mesmos desafios que os exploradores polares de antigamente. Mas, à nossa maneira, estamos nos aventurando em um território desconhecido. A Svalbard Ski &Sail, empresa que organiza a logística da expedição, é especializada em guiar esquiadores em pistas virgens. Enquanto tiramos nossas peles de escalada no topo de uma colina em nosso primeiro dia, pergunto a Thomas Hukkelås, nosso guia e cofundador da empresa, se alguém já esquiou antes? “Esta linha exata? Não, provavelmente não. ”

Primeiras descidas como essa são raras na maioria das cadeias de montanhas do mundo, mas aqui em cima elas são realmente mais comuns do que não. Afinal, Svalbard tem uma população permanente de apenas 2.500 habitantes, vivendo em uma massa de terra três vezes o tamanho do País de Gales. A cada noite, nosso barco navega em direção a um fiorde novo e isolado e os guias simplesmente escolhem os picos ao redor.

O navio Ski &Sail usado - nossa casa flutuante durante a viagem - é o cruzador costeiro norueguês de 1956 MS Nordstjernen, que significa "Estrela do Norte". Por dentro, ela é o sonho febril dos designers de interiores com decks de madeira, acessórios de latão retrô e tampas de vigia com rebites. As cabines são pequenas, mas confortáveis, e a tripulação uniformizada faz um ótimo trabalho atendendo a todas as nossas necessidades - além de fazer com que pareça que voltamos no tempo.

Por fora, ela se parece com o tipo de navio que Haddock poderia ter capitaneado nas Aventuras de Tintim - e pelo som das coisas, ela teve seu quinhão de façanhas igualmente emocionantes. Em um estágio, recebemos um tour "abaixo do convés", descendo para a sala de máquinas - onde os pistões originais movidos a diesel ainda ressoam em enormes volumes - antes de serem levados para a ponte. “Sim, passamos por algumas tempestades muito grandes, com ondas de 30 pés ou mais”, disse o capitão Tormod Karlssen, casualmente.

Os dias a bordo começam com a voz do cofundador e líder da expedição da Ski &Sail, Hilde Falun Strøm, falando alto no sistema de som. As escadas são muito íngremes e os corredores estreitos demais para que todos calçam as botas de esqui de uma vez, então os grupos são chamados por sua vez, antes de embarcar nos infláveis ​​Zodiac que nos transportam até a costa, quebrando os icebergs à medida que avançam.

Assim que você estiver em terra, o ski touring - ou no meu caso, o splitboarding - é praticamente o mesmo em Svalbard e em qualquer outro lugar. Existem, no entanto, algumas diferenças significativas. Para começar, há muitas armas.

Como os sinais muito fotografados avisam, os ursos polares são “ Gjelder hele Svalbard” - em todos os lugares em Svalbard - e o ataque de ursos é um risco sempre presente. As ilhas chegaram às manchetes no Reino Unido quando um aluno de Eton foi atacado até a morte por um urso em 2011, e qualquer grupo que se aventurar no interior é obrigado a portar uma arma.

Todas as manhãs, o primeiro barco a pousar leva dois guias armados com rifles de ferrolho, que ficam de guarda enquanto o restante de nós desembarca. A última pessoa a sair todos os dias também está armada. Na maioria das vezes, esta é a própria Hilde, que carrega seu próprio .357 Magnum em um coldre feito de pele de foca - o produto de uma caçada anterior.

A segunda grande diferença é a luz. A 78 graus de latitude, Svalbard não vê o sol por quatro meses durante o inverno, mas quando visitamos em maio, nunca escurece. A visão dos círculos do sol girando no céu leva algum tempo para se acostumar, mas significa que há muito pouca pressão para sair e subir a colina mais cedo. Você pode começar a fazer turnê às cinco da tarde aqui e ainda assim desfrutar facilmente de um dia inteiro.

Na verdade, a dificuldade passa a ser saber quando parar. Não é tanto o ski touring, que opera em uma programação rígida (Hilde é uma organizadora magistral e dirige um navio super apertado). Mas uma vez que o grupo está de volta a bordo e as cervejas saem, é muito fácil encontrar-se em pé com suas botas de snowboard, curtindo "alguns apres pints" e de repente perceber que já passa da meia-noite.

O tempo parece passar em uma velocidade diferente aqui, ajudado pelo fato de que o cenário nunca é nada menos que deslumbrante. Durante o dia, cada cume que escalamos revela mais fileiras de picos intocados, interrompidos apenas pela língua ocasional de um fiorde, cintilando à distância. À 'noite', o navio contorna a face em declínio das geleiras - vastas paredes luminescentes azuis que colocariam até os melhores esforços de Game of Thrones ' A equipe de CGI se envergonhou - e nós jantamos ouvindo o rangido e o estalo do gelo antigo se movendo. Cada vez que navegamos, guls e fulmars curiosos sobrevoam o rastro e, embora nunca vejamos um urso polar, o pensamento de que eles estão lá definitivamente aumenta a sensação de que se trata de um deserto em uma escala diferente de qualquer lugar Já montei antes.

“Acho que temos 52 nacionalidades diferentes morando aqui agora”, diz Hilde, que chegou do continente norueguês em 1995. Hendrik, originário da Alemanha, nos diz com orgulho que existem moradores locais que vêm de lugares tão distantes como Uganda, e que o o terceiro maior grupo nacional, “com 142 pessoas e meia”, é o tailandês. “A metade”, brinca, “é meu filho”.

Por causa de onde eles estão, a cooperação é a chave para a sobrevivência em Svalbard. “Acho que você constrói conexões mais fortes porque precisa delas”, explica Hilde. “Nesse ambiente, acho que ficamos mais gentis como humanos - uns com os outros, mas também com a natureza, com a vida selvagem e até com nós mesmos. Estar exposto à natureza faz isso com as pessoas. ”

Essa comunidade impressionantemente igualitária e a paisagem imaculada que a sustenta estão agora sob ameaça como nunca antes. O aquecimento global é mais pronunciado quanto mais ao norte se viaja, então um aquecimento de dois graus no equador equivale a quatro graus nos pólos, e o impacto da crise climática aqui foi severo.

“Quando cheguei em 1995, era bastante comum que todo o Isfjord [a enseada fora de Longyearbyen] congelasse”, diz Hilde. “Eu poderia dirigir mais de 50 km em minha moto de neve, as focas sempre davam à luz seus filhotes no gelo marinho e os ursos polares nunca tiveram problemas para conseguir comida.”

Ursos polares famintos obviamente não são ótimos para os habitantes humanos das ilhas, mas a maior ameaça vem da própria paisagem. Deslizamentos de terra e avalanches são cada vez mais frequentes à medida que os invernos se tornam menos estáveis. “Temos que evacuar partes da cidade a cada verão agora”, Hendrik nos conta em nosso passeio, enquanto Hilde conta a história de uma avalanche catastrófica em 2015, que “enterrou 17 pessoas dentro de suas casas, varrendo alguns prédios de 80 metros”, e matando duas pessoas - incluindo uma criança de dois anos.

Diante de tantas dificuldades, você pode pensar que os moradores locais iriam começar a fazer as malas e ir embora. Mas a pequena quantidade de tempo que passei em Svalbard é o suficiente para me fazer perceber que há algo sobre o lugar que sempre exercerá uma influência sobre as pessoas. É a mesma atração magnética que atraiu Amundsen e sua laia para as regiões polares congeladas repetidas vezes, mesmo às custas de suas próprias vidas.

Não é fácil apontar o que é exatamente esse apelo, mas Hilde talvez explique melhor:“É a luz, é a natureza, é a vida selvagem, são todas essas coisas, mas é principalmente a sensação que isso me dá - é um aterramento. Eu me sinto vulnerável e humilde por causa de todas as forças ao meu redor. Ao mesmo tempo, estando aqui, neste ambiente muito hostil, sinto-me muito forte. Pode parecer um pouco demais, mas me sinto conectado aqui. Como se eu fosse parte de algo maior. ”

A viagem de Tristan foi organizada pela The North Face. Você pode ler a crítica dele sobre o equipamento de turismo de esqui da Summit Series em nosso site irmão, Magia ao ar livre.